車燈從鹵素、氙氣到LED、花了也就10來年時間，而現在激光大燈和像素OLED大燈都開始出現了。

雖然汽車大燈不斷進化，但這種科技發展對于許多十萬元入門級家用車來說，似乎是時間停止一般，幾十年如一日的鎢絲燈泡，成本低廉，低色溫低亮度的也被許多車主嗤以“蠟燭燈”的名號。

花上上百元就能將自己的大燈瞬間升級到“高端LED”的案例也是不勝枚舉，然而問題也隨之出現，許多后市場LED燈組剛開始用的時候都是雪亮雪亮，用了一年左右之后發現亮度驟減，有的還甚至出現失明問題。

幾百塊錢瞬間打了水漂不說還會被交警處罰，那為什么自改的LED燈容易衰減呢?

今天天成照明來說道說道所謂的自己升級LED為什么容易出現衰減。

任何光源都會衰減

但主要問題出在散熱上

在以前我們還在用白熾燈和熒光燈的時代，大家都知道燈管燈泡是玩玩摸不得的。因為上手就是燙傷。

而這種問題放在LED一樣如此，雖說是LED冷光源。然而隨著LED燈泡功率需求越來越大，燈珠芯片的單片功率也越做越大，這樣就可以在同樣體積下獲得更高亮度，但是這對于散熱提出了更高的要求。因為如果散熱不好，雖然LED可以正常點亮(結溫低于150度以下通常“亮起來”是沒問題)，但卻會帶來嚴重的問題：光衰。

“光衰”這個詞的學術解釋比較復雜，我試著用最“俗”的語言來解釋。比如說剛打開LED燈的時候，亮度很亮，但是半小時后燈變得滾燙，LED的亮度逐步逐步變暗了，而且越來越暗甚至熄滅損壞。這也就是“光衰”。

而導致“光衰”的根本原因只有2個：一個是LED燈珠芯片本身抗高溫抗光衰能力有好有壞，另一個原因就是燈泡散熱不良!有時候大家覺得，現在買的LED燈組都帶有散熱模組，應該可以有效避免光衰問題的，為什么還是逃不掉呢?

理論上來說雖然熱量從LED燈珠發出可以傳導到尾部散熱器，可以正常散熱到大氣中，然而實際上燈組散熱學問好好地大著呢!

LED不同散熱方式

在成本和壽命上也有一定體現

市面上常見的LED燈泡散熱一般分為兩種：被動散熱和主動散熱。被動散熱使用銅絲編織帶自然風冷，而主動散熱風扇強制散熱片空氣對流。“銅絲編織帶自然風冷”散熱系統簡單、可靠，壓根就不存在損壞的可能。熱量通過銅絲編織帶的巨大表面積自然發散到空氣中去，完成散熱。

此類散熱方式，本質上和“散熱片”沒任何區別。玩過電腦DIY的老同學們應該非常清楚，無非就是在發熱物體外面裹上很密集的散熱片，增大表面積。這種散熱方式效果有限，無法承受大功率使用。所以采用這種散風方式的LED燈泡，全都是一些低功率產品。

而風扇主動強制散熱系統，原理和電腦CPU的“風扇”其實完全一樣!先用散熱片把熱源的熱量導出，增加散熱面積，然后用“暴力風扇”(轉速通常達幾千轉甚至更高)強行灌冷風將散熱片“吹冷”。這種散熱方式功率大，可以適配更大功率的LED燈珠。

然而這散熱中也有一定套路了~

LED發熱巨大

導熱器件性能鋁<銅<熱管

最早期的低功率LED為了省成本往往采用鋁片導熱，后來LED燈珠功率增大了，紫銅片取代了鋁片，因為紫銅的導熱能力僅次于白銀(只弱了約4.3%)，是所有金屬里排名第二的。

再后來LED燈珠的功率依然一路攀升，紫銅片的傳熱速度也開始顯得捉襟見肘了，于是一個神奇的導熱裝置——“熱管”開始在LED大燈行業迅速普及。玩過電腦DIY的老爺們都知道CPU散熱器風冷就是拼誰管子多，鰭片多面積大。

就是看中熱管的導熱速度比紫銅快約1500倍，可以做到快速導熱LED燈珠的熱量在第一時間帶到散熱片上，這樣整個大燈不同位置的溫度差異就很小了，LED燈珠本身也就不會太燙了。

就拿現在高端LED產品都開始采用“紫銅熱管+暴力萬轉風扇”的散熱配置了。12V(單顆大燈)電壓工作電流3.5A以上(甚至有個別產品達到4A以上)的LED產品，可想而知這些LED燈珠的實際功率都很高。

因此如今我們選擇LED燈光產品，想要高亮度的，那LED燈珠芯片的功率一定不能低。而功率一高，發熱自然也就嚴重了，需要更“重型”的散熱裝置去適配。如今“紫銅熱管+暴力萬轉風扇”就是此類高端LED的“標配”了。

現在LED大燈的技術已經相當成熟了，產業鏈也很完備，珠三角的小作坊買套方案和公模回來，自己都能組裝，性能和質量都不差。生產成本其實已經做到很低了，某寶上的大部分價位在100-300多一對，只不過品控差異會有點大。

所以，你在買LED大燈之前，先要明確自己的需求是什么，不然上網一搜，各種各樣的大燈，各種宣傳噱頭會搞得你暈頭轉向，最后稀里糊涂的買了一個退一個，麻煩了自己，也麻煩了人家賣家。

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